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E’ una ricetta che va bene per tutti, bambini, adulti ed anziani. La pizzaiola è ideale anche per chi ai fornelli è negato ed ha molte varianti. C’è chi alla carne alla pizzaiola aggiunge cipolle, olive, capperi e chi, invece la cuoce in padella direttamente con le patate tagliate a fette.

La ricetta di Menotti, nella più classica delle tradizioni, è stata preparata selezionando fettine di manzo di ottima scelta, sugo di pomodoro, capperi. olive, olio, sale e pepe.

Il risultato è stato a dir poco eccellente.

Al palato la fettina alla pizzaiola aveva un sapore equilibrato e gustoso. Inutile dire che non avremmo mai smesso di mangiarla.
Gli ospiti sono stati letteralmente rapiti dall’abilità dello chef ed hanno riempito i loro taccuini di appunti con la promessa di ripeterla per i loro familiari.
La cena è stata servita accompagnata da un pastoso vino rosso, ovviamente Italiano.

Chef Menotti si è dimostrato più che all’altezza del compito affidatogli e va certamente ringraziato per la disponibilità e generosità con cui ha intrattenuto gli ospiti in questo rituale appuntamento con la cucina firmato SAIG.

Evento riuscito anche stavolta.

C. C

La farcitura, composta dai tentacoli e da pane raffermo    ed altri aromi, serve a mantenere la morbidezza del pesce nella fase della cottura. Le seppie, grazie al suo profumo marino è sicuramente un piatto perfetto della cucina ittica.

La neo diplomata in pasticceria, Mery Auteri, nuova conoscenza e habitué della SAIG, per l’occasione ha preparato una sua specialità siciliana come dolce della serata.

L’apprezzamento generale dopo la degustazione ha confermato ancora una volta il successo del corso di cucina regionale promosso dalla SAIG, che offre la possibilità ai frequentatori di scoprire, o riscoprire, la ricchezza e la varietà delle specialità gastronomiche dello Stivale.

Come aveva annunciato nel 2014, la SAIG intende professionalizzare l’insegnamento delle pietanze regionali italiane, con due veri maestri della cucina ai quali è stata affidata la responsabilità del corso: Francesca Cannone e il presidente dei Lucchesi nel Mondo, Menotti Bacci. Sulla base dei risultati ottenuti dalla frequenza, questo incontro bimensile, il secondo e l’ultimo giovedì del mese, ricopre largamente il ruolo nello stringere i legami tra le culture culinarie regionali italiana e, nello stesso tempo, promuovere i nostri prodotti per il piacere di deliziare i palati dei cultori.

L’apprezzamento generale dopo la degustazione (eufemismo per indicare una mangiata pantagruelica) ha confermato ancora una volta il successo del corso di cucina regionale promosso dalla SAIG, che offre la possibilità ai frequentatori di scoprire, o riscoprire, la ricchezza e la varietà delle spe  cialità gastronomiche dello Stivale.

Il raviolo può essere servito in brodo o asciutto accompagnato da sughi o salse. La scelta dipende anche dal tipo di ripieno. Difficile, anche solo occupandosi della storia del raviolo occidentale, è stabilire una data di nascita precisa, anche se viene già citato agli inizi del Rinascimento.

Particolarità della Regione Molise

Il Molise è la più piccola regione italiana dopo la Valle d’Aosta. Il suo territorio è caratterizzato da una vasta area montuosa e una limitata area pianeggiante situata sulla fascia costiera.
Quest’aspetto territoriale così particolare si riflette anche nella cucina che all’interno del territorio è caratterizzata dalla tradizione gastronomica contadina in cui dominano: la carne di maiale, aromatizzata e stagionata in vari modi, la Salsiccia paesana insaccata con aromi deliziosi e profumati, la ventricina e le soppressate, preparate secondo i canoni dettati dalla tradizione di questa Regione del Sud Italia.

Mentre sul breve tratto della fascia costiera sabbiosa che affaccia sul Mar Adriatico domina la cucina marinara fatta di minestre, zuppe e risotti.

Sull’Appennino Molisano si trovano numerosi paesini ricchi di storia, tradizione e cultura, come del resto dell’Italia, paesini molto suggestivi data la loro posizione territoriale e la cui storia è ricca di leggende. Anche in questi territori dominano i salumi insaccati secondo antiche tradizioni e la carne di maiale e di agnello. Protagonisti sono anche i dolci, nella maggior parte dei casi cotti nei forni a legna e realizzati con noci e marmellata.  

Storia della pietanza.

E’ un primo piatto classico della cucina siciliana, unico nella sua composizione, caratterizzato da un connubio di sapori che creano un contrasto tra piccante e dolce, tipico della cucina siculo-araba. La pasta con le sarde è un piatto stagionale perché si può preparare da marzo a settembre, cioè nell’unico periodo dell’anno in cui si trovano le sarde fresche al mercato ed è possibile raccogliere il finocchio selvatico nei campi.

La storia della pasta con le sarde ci dice che questo piatto ha un’origine leggendaria che viene solitamente attribuita al cuoco del generale arabo Eufemio. In occasione del suo sbarco in Sicilia alla conquista dell’isola, si trovò in una condizione di stenti e fu costretto a sfamare le truppe arrangiandosi con quello che possedeva e con quello che la natura poteva offrirgli, ovvero pesce e finocchietti, con l’aggiunta fantasiosa di pinoli, passolina e zafferano. E’ probabile che l’abitudine di insaporire e aromatizzare il pesce con il finocchietto selvatico sia stata una tradizione già radicata in Sicilia a quel tempo e risalga ai Greci e ai Romani ma è pressoché certo che l’uso di uva passa, pinoli e zafferano sia di matrice araba.

Col passare degli anni, come tanti piatti della cucina mediterranea, questa ricetta è diventata il simbolo di chi ha sfamato per anni intere famiglie, portando in tavola un piatto preparato con pochi e poveri ingredienti: il finocchietto selvatico che in gran parte del mondo non viene neppure raccolto e le sarde che vengono usate solo per pescare altri pesci. La sarda, per povera che sia, a Palermo trova un sostituto ancora più povero nell’alaccia. Essa viene chiamata dai pescivendoli veru sarda, vera sarda, ha squame più dure da togliere ma è più leggera e meno oleosa della sarda.

Francesca Cannone, che ha guidato e preparato la pietanza con gli iscritti al corso, tra le altre cose, ha utilizzato qualche ingrediente in più, mostrato passo dopo passo questa pietanza pugliese, precisamente di Bari che, nel maggio del 2001 è stata premiata fra le quindici specialità di piatti regionali del mare, vincendo l’oscar al primo «Salone nazionale del pesce», inaugurato a Bologna. Una manifestazione importante poiché è stata seguita da una giuria d’esperti, promossa dall’«Uniprom» (consorzio che riunisce tutte le associazioni di categoria del settore).
Quasi certamente le origini di questa pietanza risalgono alla dominazione spagnola in Puglia. Il suo nome deriva dalla teglia, il recipiente in coccio in cui la “taiedda” viene preparata.

A partire da questo incontro culinario, la SAIG intende professionalizzare l’insegnamento delle pietanze regionali italiane, con due maestri della cucina della quale ha la responsabilità del corso di cucina della SAIG: F. Cannone e il presidente dei Lucchesi nel Mondo, Menotti Bacci.
Una modifica importante è stata apportata anche al numero delle iscrizioni, aumentati da dieci a dodici, per dare spazio non solo agli italiani, ma anche ai cittadini ginevrini. Di fatti, alcuni iscritti non sono italofoni.

Questo incontro bimensile, il secondo e l’ultimo giovedì del mese, volge a stringere i legami tra le culture culinarie regionali italiana e, nello stesso tempo, a promuovere i nostri prodotti per il piacere di deliziare i palati dei cultori.

Importante è anche la produzione di salumi e insaccati, con il famosissimo prosciutto di San Daniele e con la produzione, più di nicchia ma sempre di alta qualità, del prosciutto e dello speck di Sauris. Si devono segnalare, inoltre, i prodotti tradizionali che fanno parte dei cenoni di fine d’anno quali il muset e la brovada.

Nel corso di cucina dello scorso 13 marzo, la SAIG ha proposto un piatto friulano quasi sconosciuto al grande pubblico: i Rambasicci. Un secondo piatto tipico della tradizione culinaria regionale in grado di creare un’ottima commistione tra carne e componenti vegetali in un gusto fresco e speziato. Si tratta di “involtini di verza” ripieni di carne di manzo e insaporiti con formaggio grattugiato, pangrattato e i condimenti usuali quale sale pepe e, per chi piace, paprica.

La maestra del corso, Francesca Cannone, ha stupito notevolmente con questa pietanza povera ma dal gusto particolare, originato dal miscuglio ben dosato di tutti gli ingredienti.
Ancora un momento simpatico ed istruttivo nel percorrere l’Italia attraverso le sue prelibatezze gastronomiche, con un gruppo di praticanti assidui e bramosi di ampliare le proprie conoscenze nell’arte della cucina di casa nostra.